ISSN 1846-8756   Июнь 2022
Страницы истории

«К Talon помчался он...»

В стремлении постичь отечественную историю через мир вещей исследователи все чаще обращаются к повседневной жизни Александра Сергеевича: где жил поэт, во что одевался, как выезжал в свет. И, разумеется, каковы были его кулинарные предпочтения.

Пушкин не был гурманом, но знал толк в еде, любил вкусно и сытно поесть. Этим он отличался от своих родителей. Отец был безразличен к тому, что происходило на кухне, мать испытывала глубокое отвращение к ведению хозяйства. Трепетным отношением к еде поэт, скорее всего, обязан своему дяде, отставному гвардии поручику Василию Львовичу Пушкину - гостеприимному и хлебосольному хозяину, со вкусом и приятностями прожившему жизнь. Будучи старостой литературного общества "Арзамас", Василий Львович устраивал обеды, где главным блюдом был арзамасский гусь. А двоюродный дед Пушкина Петр Абрамович Ганнибал сочинил домашнее кулинарное руководство.

Александр Сергеевич хорошо знал кулинарные пристрастия и помещиков в провинции, и московского дворянства, и великосветского Петербурга, одинаково ценил изысканный обед в модном ресторане и домашнюю стряпню любимой Арины Родионовны. Весьма серьезно относился к закупке продуктов к домашнему столу. Когда Пушкины жили в доме княгини С.Г. Волконской на Мойке, то пользовались преимущественно Круглым рынком, ближайшим к ним. Круглый обслуживал аристократическую Первую Адмиралтейскую часть города. После смерти поэта среди его бесчисленных долгов оставались и долги за съестные припасы в лавках Круглого рынка.

К трапезе в ресторанах Александр Сергеевич относился столь же взыскательно. Имена пяти  ресторанов, где чаще всего бывал поэт, навсегда связаны с его именем.

Демутов трактир

В 1770 году виноторговец из Страсбурга Филипп-Якоб Демут купил участок земли между набережной Мойки и Конюшенной улицей. В 1779 году его гостиница активно принимала постояльцев и славилась своим трактиром, который называли Демутовым. Через несколько лет трактир стал занимать отдельное помещение. Здесь не только принимали постояльцев и кормили их обедами, но и устраивались концерты. Позже заведению был присвоен статус ресторана. У Демута останавливались и обедали Пушкин, Грибоедов, Тургенев, Чаадаев, "кавалерист-девица" Дурова. Сюда в 1829 году приходил знакомиться с Александром Сергеевичем молодой Гоголь.

Ресторан Луи в гостинице "Париж"

Гостиница "Париж" располагалась в центре города на Малой Морской. В пушкинское время содержателем гостиницы и ресторана при ней был француз Луи. Пушкин еще в юности часто посещал это заведение.

10 декабря 1827 года поэт устроил здесь обед в честь Адама Мицкевича. Тот прибыл в Петербург 6 декабря 1827 года в отпуск на двадцать восемь дней, но пребывание затянулось. Историк Николай Малиновский писал: "У нас здесь сплошная Масленица: обеды продолжаются за полночь, следуют один за другим. Мицкевич не успевает принимать все приглашения". Приглашение Пушкина он принял одним из первых.

 "Явился я к Дюме..."

Ресторан Дюме находился на пересечении Малой Морской и Гороховой улиц. Он был открыт в начале 1820х годов бывшим пленным французом Андрие. Когда в конце 1820х годов Андрие вернулся на родину, новым владельцем стал его соотечественник Дюме, а позже - вдова последнего. Ресторан закрылся в 1840х годах, но до этого времени прославился прекрасным качеством подаваемых блюд, зваными обедами и стал последней надеждой столичных холостяков. В путеводителе по лучшим ресторациям Петербурга за 1829 год сказано: "...Обед у Дюме. По качеству обед этот самый лучший из всех обедов в петербургских ресторациях..."

Холостой Пушкин бывал здесь неоднократно. Однажды заглянул сюда после женитьбы - и вышел конфуз, о чем Александр Сергеевич в апреле 1834 года написал Наталье Николаевне в Москву: "Явился я к Дюме, где появление мое произвело общее веселие: холостой, холостой Пушкин! Стали потчевать меня шампанским... Все это меня смутило, так что я к Дюме являться более уже не намерен и обедаю сегодня дома". В том же 1834 году именно в этом ресторане произошла роковая встреча Пушкина с Жоржем Дантесом.

"Талон"

Самым пафосным и дорогим местом Петербурга пушкинской поры был описанный в "Евгении Онегине" ресторан "Талон": "К Talon помчался: он уверен, что там уж ждет его Каверин". Назван он был так в честь искусного французского шеф-повара Пьера Талона. Ресторан располагался на углу Невского проспекта и набережной Мойки. Под заведение был отведен не один этаж.

В 1825 году Пьер Талон вернулся во Францию. Новым владельцем стал Фальет. Пушкин был знаком и с первым, и со вторым хозяином. От квартиры Пушкина на Мойке до Фальета всего 10 минут ходьбы. Сохранилась записка поэта, адресованная в ресторан, с просьбой отпустить в дом страсбургский пирог.

"Открыли магазин и Вольф, и Беранже"

На левой стороне Невского проспекта стоит роскошное здание в классическом стиле, вошедшее в историю как дом купца К.Б. Котомина. Здесь, в 1780е годы открылась одна из первых кондитерских в городе. Известность ей принесли пасхальные шоколадные яйца с рельефными изображениями побед русской армии.
В начале XIX века партнером С. Вольфа стал приехавший из Франции Т. Беранже. Настоящую популярность кондитерская "Вольфа и Беранже" обрела в 1834 году. С этого времени обстановка, декор, сервировка были выполнены в модном "китайском" стиле. Хозяева любили зазывать посетителей в стихотворной форме:

Открыли магазин и Вольф, и Беранже
И продают уж там и пунш, и бланманже...

Из шоколада и безе кондитеры создавали истинные произведения искусства: фигуры рыцарей и сказочные замки, портреты и бюсты знаменитых людей, фигурки животных. Петербуржцы прозвали кондитерскую "храмом лакомств и мотовства".

При кондитерской был открыт литературный клуб, в котором все желающие могли читать отечественные и иностранные журналы и газеты. Иногда иностранные издания попадали к Вольфу и Беранже раньше, чем их получал император. Часто посещал этот клуб Пушкин - за стаканом любимого лимонада поэт узнавал последние заграничные новости. Был он здесь и за час до роковой дуэли 27 января (8 февраля) 1837 года. Дождался своего секунданта Данзаса, последний раз посмотрел на любимый Невский - поехал на Черную речку...

Так чем же кормили в «Талоне»?

В романе «Евгении Онегине» мы привыкли видеть шедевр на все времена, чисто случайно попавший в XIX век, но в действительности по его страницам раскинуты указания, позволяющие специалистам определить не только годы, но и конкретные даты из жизни персонажей. Основные события I-IV глав романа происходят в 1820 году. Там же более или менее детально описаны пиры петербургской молодёжи и провинциального дворянства.

Молодые дворяне в столице, как правило, своего повара содержать не могли, потому пользовались услугами ресторанов, которые обеспечивали более-менее приличный обед за умеренную плату в размере 1-5 рублей. Для понимания: годовой доход одинокого молодого человека, ведущего светскую жизнь, в это время должен был составлять примерно 3,5 тысячи рублей в год, т.е. чуть менее 10 рублей в день (на практике это были доходы довольно богатого человека). Наиболее популярным в Петербурге был ресторан Пьера Талона, существовавший до 1825 года.

В это время опять вернулась мода на французскую кухню, перебитая в своё время патриотическим всплеском 1812 года. 

Перед нами, однако, период намного более поздний — считается, что выезд Онегина в деревню примерно соответствовал началу ссылки Пушкина, а тот выехал к себе в имение 6 мая 1820 года. Так что описывается зима 1819-го — весна 1820 годов.

Итак, чем же кормят в «Талоне»?
Пред ним roast-beef окровавленный,
И трюфли, роскошь юных лет,
Французской кухни лучший цвет,
И Страсбурга пирог нетленный
Меж сыром лимбургским живым
И ананасом золотым.

Начинается перечень неожиданно — с блюда не французской, а английской кухни: ростбиф появился в качестве островного ответа засилью французской кухни. В России ростбиф был модным блюдом в конце 1810-х  — начале 1820-х годов. В буквальном переводе «ростбиф» — это «жареная говядина», и он именно так и готовится: кусок говядины с минимумом специй жарится на сковороде или печётся в духовке и подаётся с подливкой, образовавшейся при жарке (иногда в неё добавляют сливочное масло). Варианты блюда зависят от степени прожарки. Конкретно в пушкинском случае это самая минимальная прожарка — «с кровью».

Трюфели исторически продукт французский и итальянский, в России начало их широкого потребления относится к 1813 году, когда русская армия вернулась из заграничного похода, привезя с собой много разностей и вкусностей. Петербургские трюфели в начале XIX века, видимо, были привозные, а вот московские могли быть и местными — их выращивали потомки итальянцев, проживавшие в районе городов Фрязино и Фрязево («фряги» — старинное название итальянцев).

Страсбургский пирог — паштет из фуа-гра с добавлением трюфелей, рябчиков, рубленой свинины с ликёром или мадерой. «Пирог» он потому, что, подобно малороссийским «пашкетам в кахлях», приготовленная для паштета смесь запекалась в тесте. Впервые страсбургский пирог был приготовлен поваром Жаном-Жозефом Клозом в 1782 году. В Петербург он привозился действительно «нетленным» — в ящиках со льдом.  

Лимбургский сыр, обладавший острым запахом и вкусом, привозился из Бельгии. Лимбургер очень мягок и при разрезании растекается, почему и прозван «живым» — «убегает» от поедания.

Что до ананасов, то они в начале XIX века были, скорее всего, местными — их выращивали в теплицах. Особенно славились ананасами пиры министра народного просвещения графа Алексея Кирилловича Разумовского (сына президента Академии наук и племянника «ночного императора»).

Ну и наконец: «Ещё бокалов жажда просит залить горячий жир котлет».

Во времена Пушкина котлетой назывался зажаренный кусок мяса на рёберной кости (кстати, в Хорватии это блюдо тоже называется «котлет»).

Деревенский пир описывается не в пример менее ярко, упоминаются только жаркое и бланманже.

Жаркое без более подробного описания остаётся неразъяснённым, но тут, как и в случае с котлетой, можно уверенно сказать, что это не то, что имеется в виду сейчас. В начале XIX века под жарким понималось жареное мясо, которое обычно подавалось в заключение основной части обеда — перед десертом. Современное жаркое является вариантом венгерского гуляша и появилось гораздо позже.

Бланманже — сладкое желе из миндального и коровьего молока и желатина. Изначально это блюдо североевропейской (датской) кухни и упоминается в книгах ещё XIII века. Иногда бланманже делали с мясом или рыбой, но именно в русской кухне XIX века это, кажется, был чистый десерт, в который чаще добавлялись ягоды, фрукты и орехи.  

Выпьем с горя; где же кружка?

Пожалуй, одна из главных загадок творчества Пушкина, вспоминаемых в связи с алкоголем, это связь умозрительного масонства Онегина и красного вина. Неужели масонов по вину определяли? Разумеется, нет. Более того, в «Евгении Онегине» нет и ссылки на какую-то связь между масонством и вином: «он фармазон; он пьет одно стаканом красное вино». Между этими квалификациями Онегина стоит точка с запятой — это перечисление его подозрительных черт. Тем не менее, соседство этих слов не случайно. Подразумевается импортное и дорогое красное вино. Его пили в богатой столице, а в провинции — не особенно. Провинциальное дворянство пило фруктовые воды собственного приготовления — слегка забродивший фруктовый сок с добавлением небольшого количества водки. В общем, человек, пьющий вместо самопала «фабричный» напиток, воспринимался в качестве немного странного: как минимум он расточительный и, вероятно, имеет какой-то «левый» источник доходов; как максимум столичный житель, носитель свободных взглядов, вольтерианец и опять-таки масон. В общем, подозрительная личность.

Самое забавное, что провинциальные жители тоже пьют вино и, что удивительно, красное: «да вот в бутылке засмоленной, между жарким и блан-манже, цимлянское несут уже». Первая версия, разумеется, состоит в том, что цимлянское было белое, и это вроде бы подтверждается — донские вина для продажи в основном были белыми (красные оставлялись для своего потребления, что было связано с какими-то особенностями хранения). Но цимлянское именно что красное! Правда, есть одно но — оно игристое и в понятиях того времени не совсем вино. В XIX веке цимлянское подавалось обычно между основными блюдами и десертом и так же, как и сейчас, считалось заместителем шампанского (об этом упоминается, например, в «Дубровском»). Естественным образом вино отечественного производства было значительно дешевле импортного шампанского.

Кстати, об импортном шампанском: «вошел: и пробка в потолок, вина кометы брызнул ток».

«Вином кометы» изначально называлось вино из винограда урожая 1811 года. В этом году наблюдалась большая комета C/1811F, которую было видно несколько месяцев даже днём. В следующий раз эта комета появится в окрестностях Земли в конце пятого тысячелетия. Урожай 1811 года оказался очень хорошим, чему способствовало не только поверье виноделов о благодатном влиянии кометы на виноград, но также жаркое лето и тёплая осень. Тогда утверждалось, что виноград кометы был лучшим после 1540 года. Позже изображение кометы начали помещать на пробки и этикетки как «знак качества» — не хуже, чем в 1811 году. Такие бутылки есть в каждом музее Пушкина. Звездочки как обозначение сроков выдержки появились на этикетках гораздо позже.

Непосредственно же «вино кометы», о котором идёт речь, — разумеется «Вдова Клико» («Veuve Clicquot»). Фирма основана в 1772 году Филиппом Клико-Муирон, причём уже основатель сделал большой вклад в виноделие, начав производить розовое шампанское.
Его дело продолжила вдова умершего в 1805 году сына — Барба-Николь Клико-Понсарден. Именно под её руководством (а она руководила семейным бизнесом 61 год) была изобретена классическая технология ремюажа, позволявшая избавить вино от осадка без потери газа. Легенда приписывает ей также изобретение проволочной уздечки, удерживающей пробку («мюзле»).  
Собственно, французское шампанское (в том числе «вдова Клико») стало популярным в России ещё раньше, но успех этой торговой марки был связан с заграничным походом русской армии 1813-14 годов. Шампань была оккупирована русскими войсками, и русские офицеры имели возможность распробовать удивительно вкусное, пенное и пьянящее вино вдовы Клико, полученное по реквизициям.
Вдова ничего от этого грабежа не потеряла. В 1814 году, как только были отменены торговые санкции против Франции, она отправила в Россию 10 тыс. бутылок «Вина из Бузи, 1811, года Кометы» на корабле «Добрые намерения».
Заранее разрекламированное вино моментально разошлось по огромной цене в 12 рублей за бутылку (для сравнения: говядина стоила 40 коп. за килограмм), попав в том числе на императорский стол. Россия до 1917 года была одним из основных импортёров французского шампанского.

Из других алкогольных напитков у Пушкина часто вспоминается пунш, а точнее «жжёнка». Последняя также появилась в России в 1814 году (пунш был известен раньше). Жжёнка — одна из разновидностей горячего пунша, в состав которой входят алкоголь, фрукты (чаще всего лимоны и ананасы) и жжёный сахар. Как правило, напиток готовили на основе рома с добавлением обычного или игристого вина, но иногда использовался и коньяк. Отличие жжёнки от обычного пунша состоит в том, что сахар не добавляют в основную смесь, а помещают над ней на решётке, поливают крепким алкоголем и поджигают, после чего он постепенно стекает вниз и нагревает напиток. Пушкин, по воспоминаниям современников, жжёнку очень уважал и называл её «Бенкендорфом», «потому что она, подобно ему, имеет полицейское, усмиряющее и приводящее все в порядок влияние на желудок». Особенно любил жжёнку, приготовленную Евпраксией Вревской (дочь Прасковьи Осиповой — соседки Пушкина по имению и его близкой подруги).

Пиво во времена Пушкина ещё не носило характер «пролетарского» напитка, тем более что в Петербурге его варили преимущественно иностранцы. Впрочем, было пиво и было полпиво. Последнее либо делалось из первого путём разбавления, либо варилось из уже варёного солода. Получавшийся напиток имел низкую градусность (около 1,5%) и приближающуюся к современной плотность (около 10% экстрактивности начального сусла).

В начале XIX века существовали наряду с пивными ещё и полпивные. В первые вход закрывался в 9 часов вечера, а вторым разрешалось работать на час дольше. Кроме того, в полпивные разрешалось заходить женщинам и военным. Впрочем, полпиво было принятым при дворе освежающим напитком, весьма уважаемым Алексеем Михайловичем и Екатериной II и выдаваемым для обслуживания дворов наряду с квасом и кислыми щами (не имеющим почти никакого отношения к щам из квашеной капусты).

В стихах Пушкина пиво упоминается, кажется, только раз — в письме к Дельвигу: «пиво, страха усыпитель и гневной совести смиритель». Судя по всему, поэт был к нему равнодушен, в отличие от пользовавшегося его огромным уважением Николая Карамзина, который, будучи умерен в питии, всегда выпивал на обед стакан пива.

Ну и, наконец, водка. Водкой поэт не брезговал, но и не злоупотреблял ею, выпивая не пьянства ради, а веселия для. Лучше всего о его отношении к водке свидетельствует рассказ о визите к дяде — Петру Абрамовичу Ганнибалу: «Подали водку. Налив рюмку себе, велел он и мне поднести, я не поморщился — и тем, казалось, чрезвычайно одолжил старого Арапа. Через четверть часа он опять попросил водки — и повторил это раз пять или шесть до обеда». 

К слову сказать, водкой в те времена называли почти любые крепкие напитки местного изготовления в широчайшем диапазоне крепости. Знаменитая «казёнка» с фиксированной крепостью в 40% появилась только в конце века, а сами эти 40% ввёл Николай I.

Водки чаще всего были настоянными на чём-либо. Так, например, у Гоголя на пиру у полицмейстера по поводу оформления всех купчих Чичиковым присутствующие выпили «по рюмке водки темного оливкового цвета, какой бывает только на сибирских прозрачных камнях, из которых режут на Руси печати» (вероятно, какая-то травяная настойка).

Упомянутый выше Пётр Ганнибал предпочитал «пенник» — чистую водку сравнительно высокой крепости. «Пенкой» в те времена называлась лучшая, отборная часть чего-либо.

Водка сама по себе в творчестве Пушкина почти не встречается, хотя часто упоминаемое «вино» может быть «хлебным вином» — так именовалась водка ещё и в начале прошлого века.

Источник: https://ukraina.ru/exclusive/20210505/1031267526.html

 

 

06 июня 2022 г.

Хочется верить, что память о Победе останется вечной

Памятник бойцам Красной армии «Победа» в Батине, является центральным монументом, установленным в память о воинах, погибших во время совместной операции Красной aрмии и Народно-освободительной армии Югославии в Хорватии. Однако, это не единственное место в современной Хорватии, где хранится память о советских воинах. Такие памятники есть в Бели-Манастире, Вуковаре, Борово-Населье и Илоке.

Дети Великой и страшной войны.

Их называют «дети войны» не по причине даты их рождения. Война их воспитала. Попранное войной детство, страдания, голод, смерть рано сделали ребятишек взрослыми, воспитав в них недетскую силу духа, смелость, способность к самопожертвованию.

Kako su izgledali sovjetski turistički posjeti inozemstvu?

Za većinu sovjetskih građana turistički odlazak u inozemstvo bio je izuzetan događaj koji se događao jednom u životu. Ali oni koji su imali sreće otputovati izvan zemlje često su srljali ravno u nevolju.

Пять скандальных премьер, которые позже стали классикой

Далеко не все произведения, которые сегодня мы воспринимаем как несомненные шедевры, в свое время благосклонно встречала публика. Зачастую авторы были новаторами и не находили понимания среди современников, бывало, что допускали роковые ошибки, когда выбирали исполнителей и постановщиков, а иногда в процесс просто вмешивался случай. О том, как переживали неудачи Николай Гоголь, Петр Чайковский, Михаил Глинка, Антон Чехов и Игорь Стравинский, рассказываем в нашем материале.

На долю женщин приходится немало великих изобретений

Многие считают, что всем лучшим на планете - от компьютеров до высокой кухни - мир обязан мужчинам. Между тем, на долю женщин приходится немало великих изобретений.

Возвращение Валерия Сташевского – архитектора, изменившего облик современного Белграда

В конце февраля в Белграде прошла панихида по Валерию Сташевскому – выдающемуся деятелю русского зарубежья, архитектору, во многом создавшему облик современного Белграда. Долгое время оставалась неизвестной дата его смерти и то, что с ним произошло в последние дни. О том, как это удалось выяснить, рассказывает завотделом истории российского зарубежья Дома русского зарубежья им. А. И. Солженицына Марина Сорокина.

„Русские называют его масленой неделей ...»

С 28 февраля до 6 марта – масленичная неделя. Высокопоставленные особы также очень любили масленичные гуляния. Естественно, организованы они были по-другому, чем у простолюдинов. Вот, как описывали царские маскарады, ледяные горы, веселые гулянья и угощения иностранные путешественники, побывавшие в это время в России.

«Духи оповещают появление женщины...» 100 лет с момента выпуска Chanel № 5

Прошло 100 лет с момента выпуска Chanel № 5, а они по-прежнему занимает место среди самых популярных ароматов всех времен. Композиция была создана Эрнестом Бо, уроженцем Москвы, французским парфюмером при дворе русского царя, покинувшего революционную Россию в 1919 году. О Chanel № сама Коко Шанель как-то сказала: «Духи оповещают появление женщины и продолжают напоминать о ней, когда она ушла».

«Мне нравится помогать людям восстанавливать историю своей семьи»

В редакцию журнала «Летопись» часто обращаются люди, которые разыскивают дальних родственников, уехавших после революции за границу. Если у нас есть какая-то информация, мы ее можем дать, но зачастую у нас нет ни возможностей, ни знаний, ни ресурсов, чтобы проводить серьезную исследовательскую работу. На портале фонда «Русский мир» была опубликована статья, которая, возможно, может пригодиться, если кто-то хочет узнать историю своей семьи.

Međunarodni dan ljudskih prava

10. prosinca svake godine obilježavamo Međunarodni dan ljudskih prava. Na taj dan 1948. godine usvojena je Opća deklaracija o ljudskim pravima, kojom su postavljeni zajednički standardi. Deklaracijom se pozivaju svi narodi na priznanje urođenog dostojanstva te jednakih i neotuđivih prava svih članova ljudske obitelji kao temelja slobode, pravde i mira u svijetu.

К 200-летию Ф. М. Достоевского

В ноябре 2021 года исполнилось 200 лет со дня рождения Федора Михайловича Достоевского - великого русского прозаика, публициста и философа XIX века. По данным ЮНЕСКО, он один из самых читаемых писателей в мире. Литературное наследие классика переведено на более чем 170 языков. Его "великое пятикнижие" - "Преступление и наказание", "Братья Карамазовы", "Идиот", "Подросток" и "Бесы" - хорошо известно каждому образованному человеку. Не менее интересна и история их создания.

210 лет назад основан Императорский Царскосельский лицей

31 октября (19 ) 1811 года - 210 лет назад основан Императорский Царскосельский лицей, самое необычное учебное заведение того времени

Колонка редактора

Как дальше жить?

В связи со сложившейся ситуацией сетевое издание www.ruskaljetopis.hr прекращает свое существование. Самые интересные рубрики и дальше будут пополняться на портале www.sarus.hr. Там же будет размещаться и ПДФ печатного издания журнала «Летопись», которое финансирует Совет по делам национальных меньшинств Республики Хорватии в рамках Конституционного закона о правах национальных меньшинств в РХ. До новых встреч «в эфире»!

Литературная гостиная

Поедем в Цветлин. Часть третья. ЗИМОЙ В ГОРАХ

«Лучше зажечь одну маленькую свечу, чем клясть темноту». Конфуций, V в. до н.э.

Книжная полка

Русский уголок Городской библиотеки Загреб Две книги Евгения Водолазкина

Евгений Водолазкин – прозаик, филолог, специалист по древнерусской литературе, обладатель премий «Большая книга» и «Ясная поляна», финалист «Русского Букера». Будучи знатоком русской истории, Водолазкин в своих книгах стирает временные рамки и находит в прошлом ответы на вопросы, которые мучат нас в настоящем.

Анонс событий

Конкурс «Красивый почерк» 2022

Учащиеся русских школ в Великобритании, а также все русскоязычные дети могут присоединиться к конкурсу «Красивый почерк», организованный русской школой «Знание» и Консорциумом российского образования.

Юридическая консультация

Održana 96. sjednica Savjeta za nacionalne manjine

Dana 25. studenoga 2021. održana je 96. sjednica Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. Članovi Savjeta razmotrili su rezultate dopunskih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne samouprave iz reda pripadnika nacionalnih manjina.